13 Мифов зимней эксплуатации автомобиля

Статьи

13 Мифов зимней эксплуатации автомобиля

Первый снег на осенних улицах, не смотря на то, что еще семь дней назад стояла летняя жара, неизменно думается неожиданностью. Ничего ужасного, конечно же, но… К сожалению, многократно выросло число «водителей», каковые не знают, чем таким особым зимняя езда отличается от летней. А значительно чаще и не желают осознавать. Люди не готовы к каким-либо зимним проблемам и теряются, в то время, когда они происходят как раз с ними. Мы искренно желаем, дабы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение.

Выскажем собственный вывод касательно самый распространенных мифов и просто жизненных обстановок.

Необходимо ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 – НЕТ, не требуется!

Мол, это древние «жигули» с «волгами» и «москвичами» необходимо было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не испытывает недостаток. Мифологию поддерживают представители больших автоконцернов: дескать, в отечественную машину сел — и отправился…

Из-за чего моторы умирают преждевременно: ужасные сказки

Мотор автомобиля вообще-то вещь прочная. Но время от времени гибнет и он. Как, из-за чего и как этого избежать?

Позволяйте разбираться.

В это же время двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских:

везде имеется и кольца, и подшипники. И поршни в том месте греются по одному и тому же методу: их донья нагреваются от рабочего тепла достаточно скоро, а вот территории канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Появляются громадные перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец смогут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба либо с ходу «сделать» кого-то на более недорогом авто…

Еще один нюанс: чем посильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Значит, они более требовательны к качеству смазки. А все беседы о том, что у новых моторов якобы принципиально другая конструкция – миф. В случае если, само собой разумеется, сказать о ДВС, а не о электромобилях…

Другими словами, в случае если вас хоть самую малость тревожит ресурс вашего мотора, то зимний период его в обязательном порядке нужно греть! Хотя бы 60 секунд, пока смахиваем снег, и все такое. Позже возможно медлено трогаться, чтобы не травить соседей собственными выбросами Евро-4 – так мотор прогреется стремительнее… Но наряду с этим не следует сразу же давить на правую педаль до упора.

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то обожают озвучивать мифическую величину (миф № 2): мол, один зимний пуск – это 100 км пробега. В это же время показывать какие-либо правильные цифры тут неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках либо за городом, в Вышнем Волочке либо в Хельсинки?

Принципиально важно, что непрогретым подробностям приходится весьма не легко – вот и все.

Необходимо ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов уверенны, что не требуется (миф № 3): мол, генераторы на данный момент замечательные, батареи необслуживаемые, а потому собственные N лет аккумулятор обязан нормально выхаживать без посторонней помощи. В это же время это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться именно зимний период.

Дело в том, что современная езда, в особенности городская, практически в любое время связана с маленькими пробегами, торчанием в пробках и нередкими пусками мотора – заехать ко мне, зайти в том направлении, заправиться тут… Наряду с этим фактически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что смогут. Будь дело на загородном шоссе, генератор скоро вернул бы «справедливость», но в условиях муниципальный толчеи он просто не успевает это сделать.

К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея фактически не принимает заряд: ей необходимо хоть самую малость согреться. Вот из-за чего любой аккумуляторщик может поведать десятки историй о том, как обиженный клиент притаскивает ему приобретённую несколько недель назад батарею – дескать, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Верный ответ таковой: во многих случаях это не редкость нужно! Независимо от цены автомобили и марки батареи. Тревожные нотки возможно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть.

Удобный для вас метод подзарядки отыщите сами.

Не страшна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: страшна, по причине того, что батарея всегда будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: дабы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, необходимо вынудить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в пара тысяч ампер-часов. Настоящее же сопротивление батарей зарядному току фактически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч.

Наряду с этим генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, маленькие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совсем ни при чем.

Возможно еще раз отыскать в памяти об истоках для того чтобы мифа. На многие армейские авто вправду не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, потому, что солдаты обожали выбираться из грязи и разного рода сугробов… на стартере! А тот при долгой нагрузке… Вот и ограничили емкость батареи, чтобы неповадно было…

Зависит ли емкость батареи от тока?

Мифы категоричны – дескать, НЕТ (миф № 5)! И «специалисты» довольно часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Из-за чего на практике этого не получается, мифы не информируют. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит лишь о том, что в течение 20 часов при температуре 25?С вы имеете возможность разряжать собственный аккумулятор током, равным 60/20=3 А – и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает многократно… Емкость ЗАВИСИТ от тока, исходя из этого оценивать ее в ампер-часах некомфортно.

Вот из-за чего значительно понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько мин. продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.

Как выбрать пусковые провода, в случае если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особенной роли не играется (миф № 6) – дескать, возможно «прикуривать» и толстыми, и узкими. Но это полная чепуха: важные пусковые токи выдерживают лишь толстые провода с замечательными крокодилами, снабжающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Покажись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, в то время, когда получалось обходиться узкими проводами? Весьма легко: такое вероятно лишь тогда, в то время, когда подсевшая батарея еще жива и также пробует крутить. Наряду с этим фактически всю работу делает именно она, а вовсе не донор.

Но в случае если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. В случае если лишь не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже позже пробовать крутить стартер.

Возможно ли разрешить войти мотор через гнездо прикуривателя?

– Да возможно, конечно же! – уверенны творцы мифа № 7. – В магазинах полно зарядных устройств, воображающих собой провод с двумя штекерами на финишах. Один втыкаешь в собственной машине, второй – к соседу, после этого поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А в действительности? Для начала возможно отыскать в памяти, что предохранитель гнезда прикуривателя запланирован на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но в случае если весьма хочется попытаться, то шанс все же имеется.

Лишь… придется продолжительно ожидать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются мелким током. Исходя из этого придумайте, чем занять на все это время соседа, что, по всей видимости, желал куда-то отправиться, но вместо этого должен торчать около вас…

Но, имеется еще одна «возможность», пускай и мифическая. В продаже видятся ну весьма забавные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для полностью безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний.

Миф № 8 гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не нужно никому звонить: добываете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и нормально ожидаете 15 мин.. После этого пускаете мотор и едете по собственными делам: «Женя» помог!

Тест портативных пускозарядных устройств: заряд карман не тянет

Села батарея? Берем мелкую коробочку, цепляемся под капотом за клеммы и… Заведется либо нет? А какой из «карманных» пускачей справится с задачей лучше вторых?

Все, кому неохота просматривать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Приобрети авто», по секрету информируем: в неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА!

Разрешить войти стартер не удастся, а вот сжечь что-нибудь – свободно: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка главе, которого вы в глубине души ненавидите…

Компенсация разрядки, либо Как подкормить батарею?

О существовании устройств компенсации разряда многие кроме того не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то «подзарядные» – что это? И как их верно именовать?

И – основное – необходимо ли такое лично мне?

А необходимы эти устройства вот для чего. Представьте, что ваш автомобиль семь дней стоит в гараже без перемещения. И вот, в то время, когда он внезапно безотлагательно пригодился, узнается, что батарея подсела так, что крутить стартер уже неимеетвозможности.

А вдруг это случается неизменно?

В подобную обстановку довольно часто попадают машины, демонстрируемые на автосалонах. Играется музыка, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею автомобили от внешнего источника. Наряду с этим громадные токи не необходимы: на практике достаточно компенсировать потребление штатных микроконтроллеров, и новомодной телематики и охранной системы.

Современные гаджеты потребляют десятки миллиампер, их старшие товарищи прошлых лет выпуска иногда «кушали» в десять раз больше. Казалось бы, возможно подключить зарядное устройство и не мучиться. Но… Но далеко не любая «зарядка» запланирована на постоянную работу в течение недель, в противном случае и месяцев.

Другое дело, в случае если производитель прибора сам показывает на подобную возможность его применения.

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» либо лучше купить многофункциональное зарядное устройство? Мы думаем, что второй вариант предпочтительнее: отличие в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает. К тому же купить его куда несложнее, чем выискивать по Интернету экзотических «братьев меньших».

Что лучше – тосол либо антифриз?

Миф № 9 – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: дескать, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это абсурд! В действительности тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы либо «Калина» от автомобиля.

По причине того, что «Тосол» – это также антифриз. Подробное описание мифа дано тут.

Напомним еще раз: каждая охлаждающая жидкость – это антифриз! Совершенно верно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все машины! Какой приобрести? Лишь антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение таковой продвинутости – ссылка на одобрение продукта важным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п.

А каждые малоизвестные торговые марки лучше сходу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого важного автопроизводителя совершенно верно указано, кому он выдавал собственный одобрение.

Возможно ли додавать в охлаждающую жидкость воду?

Казалось бы, категорически запрещено, в особенности зимний период: это же светло безо всяких мифов! Но ответ неверный: возможно! Но лишь в тех случаях, в то время, когда речь заходит о маленьких количествах — скажем,100 мл.

Объяснение простое: в случае если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная дефицит возможно позвана несложным испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторная батареями, в каковые в прежние времена необходимо было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Очевидно, в то время, когда дефицит охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить запрещено: она или закипит раньше времени, или порвёт на морозе двигатель на кусочки. В этих обстоятельствах необходимо устранить обстоятельство ухода жидкости, по окончании чего заменить ее полностью.

Кстати, не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Помимо этого, как раз вода десятилетиями разрешала мужикам чувствовать себя настоящими водителями: отвернуть зимний период пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела разрешить войти ледяной мотор…

Возможно ли посредством антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Творцы мифа № 10 довольно часто превозносят это как главное назначение антигеля: дескать, в случае если за ночь замерзло, то заливай и ожидай, в то время, когда «потечет»… В это же время все не так радужно: в случае если дизтопливо застыло, то спасение в одном: необходимо теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии перевоплотить летний соляр в зимний. Исходя из этого подобные снадобья годятся только для профилактики, но никак не для лечения.

И в случае если горючее уже начало поменять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак безтолку.

Что жиже: синтетика либо минералка?

Миф №11: синтетика, конечно же! Исходя из этого зимний период с нею лучше! На самом же деле все самую малость не так. В случае если забрать, например, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а второе минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет однообразная: за нее отвечает цифра по окончании литеры W!

Так отчего же синтетика зимний период предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики вправду существенно выше. Исходя из этого при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.

Из-за чего омывайка зимний период «не течет»?

По причине того, что она «нехорошая» и замерзла! – гласит миф № 12. Дескать, нужно приобрести обычную, и все будет прекрасно… К сожалению, прекрасно не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на базе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что маленькая форсунка делается эдакой норой Зайца для толстого Винни-Пуха.

И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: прекрасного распыла они дать не смогут, но струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется, так, со своей задачей.

Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними аналогичных неприятностей нет и не будет. Эти жидкости и по сей день совсем вольно продаются на обочинах и развалах – наряду с этим в «важных» магазинах их не отыскать.

В скандинавских государствах, где зимний период также не совсем тепло, они вольно стоят на прилавках: в том месте ценят жизнь обычных водителей, которым «нужно ехать»!

А что, если не метанол? Ну, простите за банальность – водка… Действительно, вязкость метанола многократно ниже, но у разрешенного изопропила она, наоборот, в два раза выше! Теория несложна: чем несложнее молекула того либо иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели рекомендуют закупить в сети недорогой спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну в случае если спирт недорогой, то сработает, не смотря на то, что разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря.

Спирт улетучивается достаточно лихо – необходимо бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.

Еще один миф на заданную тему (№ 13) – про обогрев форсунок. Довольно часто приходится слышать, что некто, мол, поставил эдакий «кипятильник», и сейчас все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не следует: итог будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, к тому же при обдуве встречным очень холодным воздухом практически мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку…

Чем смахнуть и как сколоть?

Пушкинский гусар чистил собственный гужевой транспорт скребницей и наряду с этим все время ворчал. Но конь, по всей видимости, переносил «чистку» нормально. А ведь скребница, если доверять словарям, – это металлическая щетка! Тут кроме того автомобиль задрожать может…

Почему-то считается, что все щетки однообразные… Как мы в большинстве случаев поступаем: приобрел первую попавшуюся, кинул в багажник – и забыл? В лучшем случае оценим размеры либо цвет, позже посмотрим на ценник – вот и всё. Не понравится – при случае приобретём что-то второе. Либо кто-то подарит: вещица броская и небесполезная… Но необходимо знать, что значительно чаще производители применяют недорогие пластики, каковые опасаются всего на свете – и ударов, и холодов, а также ультрафиолетового излучения.

Исходя из этого предпочтение стоит дать поликарбонатовым изделиям, каковые стойко переносят указанные проблемы. Предугадать таковой материал довольно часто оказывает помощь прозрачный корпус изделия: цвет наряду с этим однообразен по толщине.

Сейчас о щетине. Что лучше: мягкая либо, напротив, тверже? На отечественный взор, все-таки твёрдая: она обязана смахивать снег, что далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать наряду с этим лак очень сильно преувеличены: он достаточно прочен.

Но, как бы в угоду боязливым клиентам, практически все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на финишах. Особенного проку от этого, в неспециализированном-то, нет, но дополнительная уверенность в непричинении вреда лаку все же появляется.

Телескопические ручки на практике редко выясняются востребованными. Само собой разумеется, в случае если предстоит сметать снег с какого-нибудь микроавтобуса, то деваться некуда, но для «простых» седанов и им аналогичных кузовов такая ручка открыто ненужна. Более того, подобные конструкции на практике то и дело норовят провернуться либо раздвинуться против вашей воли, а в удлиненном состоянии они, в большинстве случаев, теряют пользы и жёсткость не приносят. В общем, без особенной необходимости не гонитесь за длиной…

Сейчас о скребках. Практически любая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и независимые боевые единицы. В любом случае главная задача скребка – скалывать со стекла лед – требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заблаговременно тяжеловато, в большинстве случаев дрянной пластик в комнатных условиях по большому счету не гнется, напоминая твёрдую плоскую пружину.

На холоде таковой скоро хрустнет. Скребок из поликарбоната обязан помогать продолжительнее. А вот металлические изделия лучше покинуть для долбежки асфальта.

Лед они, вероятнее, одолеют, но непременно ожидайте царапин – и не только на стеклах.

Наконец, несколько слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. Наряду с этим если вы все-таки желаете пользоваться долгой щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в эргономичном для применения месте, а не где-то около щетины.

по данным ZR.RU

РАДОСТНОГО ПУТИ, Приятели!

Ближайшие записи:

Какой автомобиль лучше приобрести новый либо с пробегом


Статьи по теме:

автомобиль зимний эксплуатация
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно